Instalar una ventana de PVC
La ventana buena mal montada rinde como una mala. Y la espuma de poliuretano, que es lo que todo el mundo mira, no es lo que la sujeta.
Instalar una ventana de PVC son cuatro cosas. Primero, calzarla y dejarla a plomo, nivel y escuadra. Segundo, fijarla mecánicamente al hueco. Tercero, rellenar y sellar la junta perimetral.
Y cuarto, rematar el vierteaguas y las jambas para que el agua se vaya hacia fuera. Lo que decide si la ventana cumple no es el perfil que compraste, sino si esos cuatro pasos se hicieron bien. Hay uno que se malinterpreta siempre: la espuma de poliuretano no es la fijación, es el relleno.
¿Qué es el premarco y cuándo hace falta?
El premarco es un marco auxiliar que se coloca en el hueco durante la obra, antes de los revestimientos. Sobre él se monta después la ventana definitiva. En obra se oye «premarco»; el Código Técnico lo llama precerco, y en la práctica se usan como sinónimos.
Sirve para dejar el hueco a escuadra. Permite que albañilería y carpintería trabajen en momentos distintos sin pelearse por los remates. Y, lo más importante, da un soporte donde resolver bien la impermeabilización del encuentro.
No es un capricho del instalador. El Documento Básico HS de Salubridad, en el apartado de encuentro de la fachada con la carpintería, exige que cuando el grado de impermeabilidad requerido sea 5 y la carpintería esté retranqueada respecto al plano exterior de la fachada, se disponga precerco. También pide colocar una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y ese precerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro.
En reforma no siempre se pone uno nuevo: en la sustitución sin obra el marco viejo hace de premarco, que es la ventaja y la limitación de ese método. Lo tratamos en cambiar las ventanas.
¿Cómo se monta, paso a paso?
El orden real del montaje, una vez el hueco está limpio y medido:
1. Presentar y calzar. Apoya el marco sobre calzos, de plástico o de madera dura, repartidos en puntos concretos: bajo los ángulos, bajo el montante central y bajo el punto de giro de las hojas. Esos calzos transmiten el peso al hueco y no se retiran nunca. Quitarlos después de espumar es uno de los errores clásicos, porque deja el marco colgando de la espuma.
2. Aplomar, nivelar y escuadrar. Plomo en las dos direcciones, nivel en el travesaño inferior y diagonales iguales. La comprobación de las diagonales es la que se salta la gente con prisa, y explica buena parte de las ventanas que cierran duro. Un marco fuera de escuadra obliga al herraje a compensar, y el herraje acaba pagándolo.
3. Fijar. Con tornillos de anclaje a través del perfil o con garras atornilladas al marco, repartidos por todo el perímetro y no solo en las esquinas. En PVC, el tornillo debe morder el refuerzo de acero interior del perfil, no solo el plástico.
4. Rellenar y sellar. Rellena la junta perimetral con espuma de baja expansión o con bandas comprimibles. Después séllala por las dos caras, que no se sellan igual.
¿Por qué el sellado se hace distinto por dentro que por fuera?
Porque cada cara tiene un trabajo distinto, y esta es la parte del montaje que menos se explica y más problemas da:
| Cara | Qué tiene que hacer | Qué pasa si se hace al revés |
|---|---|---|
| Interior | Cortar el paso del aire húmedo de la vivienda hacia la junta: es la cara estanca | El vapor entra en la junta, se enfría y condensa dentro del relleno |
| Exterior | Parar el agua de lluvia y el viento, pero dejar que la junta seque hacia fuera | La humedad que entra queda encerrada y el relleno no se seca nunca |
La regla corta: más estanco por dentro que por fuera. Sellar a cal y canto la cara exterior y dejar abierta la interior es el orden equivocado.
Sobre esa junta, el DB-HS pide además que la junta entre el cerco y el muro se selle con un cordón introducido en un llagueado practicado en el muro. Debe quedar encajado entre dos bordes paralelos, no como un simple churro de silicona corrido por encima del enfoscado.
El vierteaguas y el goterón: lo que casi nunca está en el presupuesto
El remate inferior no es decoración. Cuando la carpintería queda retranqueada respecto al paramento exterior, el DB-HS exige rematar el alféizar con un vierteaguas que evacue hacia fuera el agua de lluvia y evite que moje la fachada justo debajo. También exige disponer un goterón en el dintel para que el agua no corra por su parte inferior hacia la carpintería.
El propio documento fija la pendiente: como mínimo 10º hacia el exterior. Es la línea que más se omite en los presupuestos de sustitución, y la que después aparece en forma de mancha bajo la ventana.
Lo que el PVC tiene de propio
El montaje de una ventana de PVC no es el de una de aluminio con otro material. Tres diferencias reales:
Dilata más. El PVC se mueve con la temperatura bastante más que el aluminio. Así que el marco necesita una holgura perimetral alrededor: si se encaja a presión contra la obra, al calentarse no tiene a dónde ir y trabaja contra las fijaciones. Un perfil foliado en color oscuro se calienta más al sol que uno blanco. Y por eso los fabricantes son más exigentes con los huecos de dilatación y los refuerzos en esos acabados.
Necesita el refuerzo. El acero interior da rigidez a la hoja y recibe las fijaciones: que exista. Y en qué hojas, es una diferencia real entre presupuestos que parecen iguales. Lo vemos en qué mirar en un presupuesto de PVC.
Se deforma si se aprieta. Si aprietas de más un tornillo sobre una cara de PVC, la hundes, y esa deformación desalinea el cierre. En PVC el par de apriete se queda corto a propósito.
La ventilación que se pierde al poner una ventana nueva
Una ventana vieja mal ajustada dejaba entrar aire por las juntas todo el día; una nueva bien instalada, no. Ese aire estaba haciendo un trabajo: era la entrada de aire de las habitaciones.
El DB-HS de calidad del aire interior lo regula de frente. Como aberturas de admisión de una vivienda pide aireadores o aperturas fijas de la carpintería: dispositivos de microventilación, con una permeabilidad al aire de clase 1 o superior según la norma UNE-EN 12207:2017 en la posición de apertura. Solo cuando las carpinterías exteriores son de clase 1 de permeabilidad pueden considerarse aberturas de admisión las propias juntas de apertura.
Traducido: si sustituyes ventanas de clase baja por unas muy estancas, tienes que reponer la entrada de aire (aireadores en el marco o en el muro, microventilación del herraje, ventilación mecánica). Si no la repones, lo que aparece después no es «que la ventana es mala». Es condensación en los puntos fríos de la vivienda, que es terreno de nuestro blog hermano Adiós Humedades.
Qué debe figurar en el presupuesto de instalación
Con estos conceptos por escrito, dos ofertas se pueden comparar; sin ellos, solo se compara un número:
- Si el montaje es con obra o sin obra, y si se aprovecha el marco existente.
- Si se coloca premarco nuevo, y de qué material.
- El tipo de fijación al hueco y si atornilla sobre el refuerzo.
- Con qué se rellena la junta perimetral y cómo se sella cada cara.
- Si incluye vierteaguas nuevo y remate del dintel.
- Los remates interiores: jambas, mochetas y repaso de pintura.
- La retirada y gestión de la carpintería antigua.
- Si se resuelve la entrada de aire de ventilación, y cómo.
Preguntas frecuentes
¿Hace falta premarco para instalar una ventana de PVC?
En obra nueva es lo habitual, y el DB-HS lo exige cuando el grado de impermeabilidad requerido es 5 y la carpintería queda retranqueada respecto al plano exterior de la fachada, junto con una barrera impermeable en las jambas prolongada 10 cm hacia el interior del muro. En una sustitución sin obra el marco antiguo hace esa función.
¿La ventana se sujeta con la espuma de poliuretano?
No. La espuma rellena la junta y mejora el comportamiento térmico y acústico, pero la ventana la sujetan los calzos de apoyo y las fijaciones mecánicas al hueco. Una ventana montada solo con espuma acaba descolgándose y cerrando mal.
¿Se pueden quitar los calzos después de espumar?
No. Los calzos de apoyo son los que transmiten el peso de la ventana al hueco y se quedan puestos. Retirarlos deja el marco apoyado en la espuma, que no está pensada para soportar carga.
Después de cambiar las ventanas hay más condensación en casa, ¿por qué?
Porque las ventanas viejas ventilaban por sus propias rendijas y las nuevas no. Al subir la estanqueidad hay que reponer la entrada de aire con aireadores, microventilación del herraje o ventilación mecánica; si no se repone, la humedad que antes se iba se queda dentro y condensa en los puntos fríos.
Fuentes
Lo que se explica aquí se apoya en estas fuentes oficiales. Si consultas una y no coincide con lo que lees, manda la fuente: se corrige el artículo.
- Código Técnico de la Edificación. DB-HS, Salubridad
- Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana · Código Técnico de la Edificación. Documento Básico HS Salubridad (texto completo, PDF)
- Código Técnico de la Edificación. DB-HE, Ahorro de energía